作为离岛出身的屋邨男孩，纵使香港面积不过尔尔，隔山隔海之下，灯红酒绿的港岛与衣香鬓影的半岛，总也不如新界传统老城那些菜贩吆喝声来得体己入心。自太子越过界限街进入深水埗，再不复见那些音译绕口的街名，什么鸭巴甸道、郝德杰道、记利佐治街，在这里一下子变成大南街、桂林街、福华街。深水埗曾经是香港的迪化街、后来是香港的秋叶原，如今它不再是香港的某某，而是深水埗本身。

深水埗是紧邻著界限街的滨海社区，亦即新界九龙、华人洋人接壤地带。位置与地势双重优势，使它早在十九世纪末叶即成了货物集散、商贸流通之地，定位宛如台北艋舺，甚至成为当时人口密度最高的社区。香港百余年发展以来，城市重心数度位移，深水埗尽管转型不及，一度与㓥房、笼屋、贫穷、新移民等等字眼画上等号。然而一如艋舺，人亲土亲，少壮一代如今陆续回锅，一点一滴改革著市街景色，传统沉淀下来成了底子，潮流飞升上来成了引子，无论食衣住行，放眼香港，深水埗终究有其无可替代的样子。

食：并非夜市，宛如夜市

倘若问起港岛人为了什么「跋山涉水」前进深水埗，十有八九都是为了吃。

不过一街之隔，刘森记面家与文记车仔面同时闯入米其林推荐名单，蔚为社区佳话。车仔面源于流动餐车，宛如加热滷味一般的煮食格子，放著琳瑯满目的食材，先选汤、后选面、再选配料，丰俭由人，在民生艰难的五○年代是解决温饱的简便之道。如今文记以其汤头浓郁、滷菜入味，让曾经的平民／贫民小吃一口气挤进米其林窄门。前者坚持以鸭蛋和粉、人力杆制的竹升面，在讲究成本的时代显得弥足珍贵，严格控制碱水分量，不习惯碱水味道的台湾旅人也能轻松入口。

随著中环、湾仔都市更新，当年摊贩多数转入熟食中心，少数生意火爆者有能力自营店面改领餐厅执照，深水埗成了硕果仅存众街边大牌最后的桃花源。尤有甚者，大牌采个人终身独有制度，儿女不得继承，店主不得转让，牌照由政府回收，因而正统大牌档只会减少不会增加，只能诚心祈祷长命百岁了。

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