作為離島出身的屋邨男孩，縱使香港面積不過爾爾，隔山隔海之下，燈紅酒綠的港島與衣香鬢影的半島，總也不如新界傳統老城那些菜販吆喝聲來得體己入心。自太子越過界限街進入深水埗，再不復見那些音譯繞口的街名，什麼鴨巴甸道、郝德傑道、記利佐治街，在這裡一下子變成大南街、桂林街、福華街。深水埗曾經是香港的迪化街、後來是香港的秋葉原，如今它不再是香港的某某，而是深水埗本身。

深水埗是緊鄰著界限街的濱海社區，亦即新界九龍、華人洋人接壤地帶。位置與地勢雙重優勢，使它早在十九世紀末葉即成了貨物集散、商貿流通之地，定位宛如臺北艋舺，甚至成為當時人口密度最高的社區。香港百餘年發展以來，城市重心數度位移，深水埗儘管轉型不及，一度與劏房、籠屋、貧窮、新移民等等字眼畫上等號。然而一如艋舺，人親土親，少壯一代如今陸續回鍋，一點一滴改革著市街景色，傳統沉澱下來成了底子，潮流飛升上來成了引子，無論食衣住行，放眼香港，深水埗終究有其無可替代的樣子。

食：並非夜市，宛如夜市

倘若問起港島人為了什麼「跋山涉水」前進深水埗，十有八九都是為了吃。

不過一街之隔，劉森記麵家與文記車仔麵同時闖入米其林推薦名單，蔚為社區佳話。車仔麵源於流動餐車，宛如加熱滷味一般的煮食格子，放著琳瑯滿目的食材，先選湯、後選麵、再選配料，豐儉由人，在民生艱難的五○年代是解決溫飽的簡便之道。如今文記以其湯頭濃郁、滷菜入味，讓曾經的平民／貧民小吃一口氣擠進米其林窄門。前者堅持以鴨蛋和粉、人力桿製的竹昇麵，在講究成本的時代顯得彌足珍貴，嚴格控制鹼水分量，不習慣鹼水味道的臺灣旅人也能輕鬆入口。

隨著中環、灣仔都市更新，當年攤販多數轉入熟食中心，少數生意火爆者有能力自營店面改領餐廳執照，深水埗成了碩果僅存眾街邊大牌最後的桃花源。尤有甚者，大牌採個人終身獨有制度，兒女不得繼承，店主不得轉讓，牌照由政府回收，因而正統大牌檔只會減少不會增加，只能誠心祈禱長命百歲了。

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