服装，可以说是人体的第二层皮肤。除了能保护人体免除环境的伤害，更是视觉上最能展露个人品味及风格的方式。时尚是我们生活的一部分，不止于民生必需品，更是一种个人气韵的体现⋯⋯

身为服装设计师，最常被问到的问题是，为什么时装秀上的服装，总是这么夸张，甚至无法穿上街？

从名词定义来分析，时装秀这词汇里有个「秀」字，秀内含表演性质，所以，时装秀即一场关于服装的表演。以此便不难理解，一场四十几套服装的时装秀，为何总会穿插著充满概念性的「穿戴装置」；为何压轴服装总是这么惊艳得让人窒息？为的就是如同电影或音乐剧，有个美好的休止符供大家回味及寻思。

我们当然可以简化艺术品般的时装秀产品，抑或购买价格相对亲切的配件，使之气质及风格能够带入我们的日常穿搭。即使预算有限，取其精神，更是一种与外界沟通的方式。它可能是一件不对称的黑色棉麻衬衫，配打折黑色大宽裤，搭纯黑质感或黑白条纹棒球帽，再来一双黑白印花运动鞋，便能体现七〇年代打破巴黎高级时尚，且树立新经典的前卫日系风。

奢侈并非时尚的代名词

确实，很多时尚单品的价格有好多个零让消费者怵目惊心、裹足不前，既好奇又不敢走进店门。不过我们可以说，所有能在市场上立足的品牌，很多都已是时代甚至历史的见证者，一个能存活这么久的品牌一定有它的道理。而品牌基因里的经典单品，可以是我们最先入门了解的基本款式。

不过，即便无法拥有精品，我们也可以成为懂得它们的时尚观察家。观察时尚，本身即内含社会学的成份；进而分享穿搭，通过亲身实践表达自我的时尚观察。笔者认为，很贵的东西通常带有质感，可不代表带有质感的事物一定要价不菲。期望大家不要先入为主，而是透过理解爬梳，乐在其中地享受。毕竟，仪式感是不放弃自己的最佳证明。

©视觉中国

从历史开始　时尚的一切有迹可循

二战时，由于女性必须走进职场做后勤整备，促使女装变成实用主义的套装，加速女性融入社会，也算中性服装的诠释。投入劳动的女性，不再像香奈儿女士想改造的十九世纪末至廿世纪初的仕女，穿著马甲束胸及大裙子，极尽婀娜。不过，时尚就跟哲学家黑格尔的正反合理论一样──亦如《三国演义》开篇所谓「天下大势，分合交替，分久必合，合久必分」──或许战时服装不得已的实用及耐穿，一再违背女性心中的那个浪漫女孩，使得克里斯汀迪奥（ChristianDior）华丽的新风貌（NewLook）让女性浪漫得已解放。大份量的柔美裙䙓及柳腰丰臀的Bar Jacket，重启了人们对美好生活的憧憬，与二战时因应配额制度和劳动需要的宽厚肩垫及短裙形成强烈对比。此举立刻受到巴黎女性的追捧。

西风东渐／「新」风东渐

当然，香奈儿女士对此完全嗤之以鼻，她认为自己努力解放的女性服装，又走回了十九世纪柳腰丰臀的老路。事实是，任何人都无法阻止新风貌风靡五〇年代，即使是称霸一九二〇的Coco Chanel。

至于亚洲，日本由于美国驻军，「新风貌」风潮也顺势传入战后的日本。顿时，穿著优雅中长裙的女性也可在银座街道上不时见到。一九五三年，迪奥先生带著自小对于日本文化的喜爱，于日本举办了他在亚洲的第一场高级订制服时装秀。其中名为日式花园（JardinJaponais）的洋装，缀满樱花及小鸟，在在让人震惊其东西合璧的服装魅力。一九五九年，当时的美智子王妃（前明仁皇后）大婚礼服，便是出自迪奥的设计。

战后日本受到新风貌影响。©传影互动

来自东方的四枚时尚炸弹

六〇年代至九〇年代法国盛行的日本风（Japanism），或可追溯至一八六七年，于巴黎万国博览会展出的浮世绘版画、和服、镏金漆器。这一切令西方社会（特别是法国）眼睛为之一亮。兴许也是这样的契机，替四位来自日本的不速之客，于七〇年代至八〇年代勇闯巴黎提供了文化温床，他们分别是高田贤三、三宅一生、川久保玲及山本耀司。

当年，他们对服装创新的诠释，无论是剪裁或意境，空前绝后，其震撼西方的威力不亚于当年投入日本的两枚原子弹。可以说，七〇年代在巴黎「时装民主」及「成衣业崛起」的背景下，他们鲜明的东方风格很难令人忽视。如果最初没有他们的勇敢，全球时尚产业不知道会失去多少的惊喜呢！