电影《穿著Prada 的恶魔》的推波助澜，杂志编辑安娜温图（Anna Wintour）一时声名大噪。然而，即使是时尚女魔头，也不得不由衷盛赞他是时尚摇滚巨星。而他，是瑞夫席蒙斯（Raf Simons）。

一切始于马丁马吉拉（Martin Margiela）。

一九九〇年春夏，马吉拉那场被形容为「改变规则」的时装秀，也彻底改变了瑞夫席蒙斯。当时，他不过是安特卫普六君子的实习生，负责展场和藏品布置。在那之前，他总觉得时尚是表面光鲜而肤浅的，所以选择了实用的工业与家居设计作为主修。如今，这场名为「全白」的秀使他感到难为情，因为秀上一半的观众和他一样感动得痛哭流涕，至于另一半则是目瞪口呆。从此，他决心投身时尚，将服装带给他的共鸣，源源不绝地传递给观者。

一切都从日裔设计师影响说起

观其廿七年的创作生涯，可分为三个时期。九零年代，受到川久保玲、山本耀司、马丁马吉拉和赫尔穆特朗（Helmet Lang） 的影响，大量使用黑白灰与暗色系阐述反时尚。千禧年后，多是包浩斯明亮色块（注1），带有解构主义的倾向。再到现在，因厌恶过度商业化的当代时尚，以反流行表达自我。

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非男非女，年轻人该是第四性

「我认为服装应该有第四性形象。──第一性被爸爸粗暴地领走，妈妈只好委屈地成为第二性。同志叔叔阿姨是第三性，第四性则轮到连公民权都没有的青少年。他们的身心都迥异于父辈，可能是沙林杰笔下那个假道学的麦田捕手（注2）。」这段话贯穿了他的设计理念，颠覆了强调阳刚与菁英的男装，改变了廿一世纪的市场走向。

席蒙斯的男装充满叛逆的图腾，打破了正式与运动／街头的疆界。轮廓纤细合身，如发育中的青少年，比起老佛爷「即使减重四十磅，也想塞进海迪斯里曼（Hedi Slimane） 的迪奥男装」早了好几年。

同时， 他也将地下文化如庞克摇滚，带进流行时尚界，从年轻人的视角探讨时政、环保与消费等议题。比如〇二年春夏的FearGeneration（ 恐惧世代），发表于九一一恐攻的前几个月，秀上充斥著蒙面的巴拉克拉法帽（注3），模特儿高举火把，诡谲不安的氛围，指向青年对宗教的偏执与对政治的不安。该系列体现了大众心知肚明却难以提及的议题，聚焦青年迷惘，强化了与年轻族群的连结，打造出属于他的时尚宇宙观。

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误闯高奢的少年

二〇〇五年，席蒙斯应Prada 邀请，成为集团旗下极简主义品牌Jil Sander 的舵手，这是他初次接触女装设计与高奢品牌。

循著品牌的极简基因，他带出了包浩斯现代主义设计，强调功能性之余，几何与色块碰撞、图形和线条重组，建构出一系列的情境氛围。此外，他也塑造了更前卫性感的当代女性，注入不同以往的明亮拼接，展现有如少年般的纯粹活力。

年纪渐长，才更要懂得年轻的心

经历风雨，席蒙斯不仅感叹时尚圈子过度商业，也由衷厌恶那些只为销售而生、没有灵魂的商品。

步入中年的他，不再如同过往那样，以生涩冷僻的音乐作为灵感。而是开始追忆自我过往，以oversized、拼贴、涂鸦、标语、艺术家联名与影视作品来建构青年形象，直白而视觉化的造梦情节，成了他与千禧后消费者的沟通方式。