電影《穿著Prada 的惡魔》的推波助瀾，雜誌編輯安娜溫圖（Anna Wintour）一時聲名大噪。然而，即使是時尚女魔頭，也不得不由衷盛讚他是時尚搖滾巨星。而他，是瑞夫席蒙斯（Raf Simons）。

一切始於馬丁馬吉拉（Martin Margiela）

一九九〇年春夏，馬吉拉那場被形容為「改變規則」的時裝秀，也徹底改變了瑞夫席蒙斯。當時，他不過是安特衛普六君子的實習生，負責展場和藏品布置。在那之前，他總覺得時尚是表面光鮮而膚淺的，所以選擇了實用的工業與家居設計作為主修。如今，這場名為「全白」的秀使他感到難為情，因為秀上一半的觀眾和他一樣感動得痛哭流涕，至於另一半則是目瞪口呆。從此，他決心投身時尚，將服裝帶給他的共鳴，源源不絕地傳遞給觀者。

一切都從日裔設計師影響說起

觀其廿七年的創作生涯，可分為三個時期。九零年代，受到川久保玲、山本耀司、馬丁馬吉拉和赫爾穆特朗（Helmet Lang） 的影響，大量使用黑白灰與暗色系闡述反時尚。千禧年後，多是包浩斯明亮色塊（注1），帶有解構主義的傾向。再到現在，因厭惡過度商業化的當代時尚，以反流行表達自我。

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非男非女，年輕人該是第四性

「我認為服裝應該有第四性形象。──第一性被爸爸粗暴地領走，媽媽只好委屈地成為第二性。同志叔叔阿姨是第三性，第四性則輪到連公民權都沒有的青少年。他們的身心都迥異於父輩，可能是沙林傑筆下那個假道學的麥田捕手（注2）。」這段話貫穿了他的設計理念，顛覆了強調陽剛與菁英的男裝，改變了廿一世紀的市場走向。

席蒙斯的男裝充滿叛逆的圖騰，打破了正式與運動／街頭的疆界。輪廓纖細合身，如發育中的青少年，比起老佛爺「即使減重四十磅，也想塞進海迪斯里曼（Hedi Slimane） 的迪奧男裝」早了好幾年。

同時， 他也將地下文化如龐克搖滾，帶進流行時尚界，從年輕人的視角探討時政、環保與消費等議題。比如〇二年春夏的FearGeneration（ 恐懼世代），發表於九一一恐攻的前幾個月，秀上充斥著蒙面的巴拉克拉法帽（注3），模特兒高舉火把，詭譎不安的氛圍，指向青年對宗教的偏執與對政治的不安。該系列體現了大眾心知肚明卻難以提及的議題，聚焦青年迷惘，強化了與年輕族群的連結，打造出屬於他的時尚宇宙觀。

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誤闖高奢的少年

二〇〇五年，席蒙斯應Prada 邀請，成為集團旗下極簡主義品牌Jil Sander 的舵手，這是他初次接觸女裝設計與高奢品牌。

循著品牌的極簡基因，他帶出了包浩斯現代主義設計，強調功能性之餘，幾何與色塊碰撞、圖形和線條重組，建構出一系列的情境氛圍。此外，他也塑造了更前衛性感的當代女性，注入不同以往的明亮拼接，展現有如少年般的純粹活力。

年紀漸長，才更要懂得年輕的心

經歷風雨，席蒙斯不僅感嘆時尚圈子過度商業，也由衷厭惡那些只為銷售而生、沒有靈魂的商品。

步入中年的他，不再如同過往那樣，以生澀冷僻的音樂作為靈感。而是開始追憶自我過往，以oversized、拼貼、塗鴉、標語、藝術家聯名與影視作品來建構青年形象，直白而視覺化的造夢情節，成了他與千禧後消費者的溝通方式。