疫後再訪，最實在的感受是：香港人變了，導致香港變了；香港變了，導致香港人變了。不清楚是文化的藝術的景點多了，所以香港人開始親近文化藝術；抑或香港人開始親近文化藝術，於是文化的藝術的景點多了？

畢竟交通成本高昂，過海對於港人至關重大（尖沙咀至金鐘車資可抵數站），俗話是無事不登三寶殿，九龍人與港島人互相是「無事不跨維港線」。於是，在港鐵只有紅藍綠三線的時代，我鮮少過海登岸，深水埗－石硤尾－界限街的三角地帶，成為年少的我所能涉足的最遠範圍。至今旅走在此紅綠雙線交會街區，舖子如我童年所見一樣小，滋味如我童年所嘗一樣老。

路線二1954：石硤尾的清與深水埗的情

距今正巧七十年前，石硤尾寮屋區燒出一場受災面積四十五畝的大火，一小時內五萬人次無家可歸。當時政府眼見事態嚴重，隨即興建包寧平房、再建徙置大廈安置災戶，一時之間萬丈高樓平地起。這些之於五〇年代堪稱「高樓」的六層公寓，為了能在短時間、高效率下容納最多市民，生活條件肯定不會太好，不但五口之家始能配給一個三坪大小的單位（不滿五口則須與其他人家合併居住），三餐洗漱拉撒則在公共區域完成，卻因地極狹而人極稠，家庭成員之間乃至左鄰右舍之間皆生出一股同舟共濟的溫暖，此間災戶便包括了導演吳宇森。

多年下來，徙置大廈清的清、拆的拆，徒留大埔道上美荷樓重新活化，挪作青年旅舍，獲聯合國教科文組織授予「亞太區文物古蹟保護獎」。我想，UNESCO肯定美荷樓的絕不止於硬體上的古蹟保護，更是軟體上的重新活化。入住青年旅舍者，其實不少來自香港本地，為的是拾回記憶碎片。當他們按圖索驥，回到小時候住的那間屋子，立在那扇窗戶跟前，以同樣角度回望經時代淘洗過後的景色，即便當時屋陋家貧，一家人（甚至一人邨）在一起的時光，就是最好的時光。

別逛商場逛社區

美荷樓正是位處深水埗－石硤尾－界限街三角地帶的中心，稍往前走，曾經濱海的深水埗在十九世紀末葉就成了貨物集散、商貿流通之地，定位宛如臺北艋舺，甚至是當時人口密度最高的社區。同樣宛如臺北艋舺，此地無可避免歷經都市重心位移、舊區轉型不及的問題，使它一度與劏房、籠屋、貧窮、新移民等等字眼畫上等號。然而，當城市發展達到飽和、當審美品味趨於疲勞，緩慢而悠長的深水埗這才「路遙知馬力」地顯出了價值。

因為緩慢，因為悠長，深水埗租金漲得比別人慢，所以能夠吸引青年創業；深水埗步調拉得比別人長，所以能夠維持傳統美味。青年的與傳統的對比，不過就在一條斑馬線以外的距離，前者比如「HEIMA稀物角落」，後者比如劉森記。

數度榮獲必比登推薦的劉森記，賣的是幾近失傳的竹昇麵。所謂竹昇，指的是師傅端坐在竹竿一端，利用槓桿原理一升一降反覆敲打麵團，宛如武林練功，使之筋韌麵實、入口彈牙。人稱昌哥的劉發昌，輕聲細語、談吐溫文，不單不像餐飲老闆，更絕不像是「香港的」餐飲老闆，只見他客客氣氣端出一碟碟童年回憶，阿爺的泡菜、爸爸的麵、媽媽的冬菇，最後是自己拿手的牛筋牛腩，可以想像昌哥口中說的「阿爺那代挑擔仔、爸爸那代擺牌檔、自己這代開店舖」的進化史，其實就是深水埗產業的進化史。

而另一頭，同樣輕聲細語、談吐溫文的還有稀物角落的主理人Heson。謙稱不合適登上媒體的他，喜歡法國、喜歡日本、喜歡臺灣，認為透過物件，能將上述各地的溫暖引入香港各個角落。店名HEIMA是冰島語「在家」的意思，之於寸土寸金的香港，「在家」恐怕是頂奢侈的想望。稀物角落從店舖、陳設、音樂乃至香氣在在營造一種「入店即回家」的氛圍。而「家」顯然並不專指店舖本身，更是深水埗本身，Heson如數家珍地推薦我們鄰近其餘店家，絲毫不覺彼此互為競爭對手。他說：能夠不逛商場，逛的是一個社區，不是一件好事嗎？