清朝有二百六十八年历史，传世的清代老照片呈现的只是最后几十年的服装风格。若是再给清朝百年时光，或许原属于便服的衬衣、氅衣等服饰，将会堂堂正正地进入礼仪体系中，成为新的宫廷礼服也未可知。

拜清宫剧所赐，对于我们这一辈电视儿童来说，清代可能是最为熟悉的「古代」了。还记得有一次跟学妹聊起小时候，她说自己是看《还珠格格》长大的，顿时令我大吃一惊：因为在我的印象里，《还珠》系列播出时，我都已经要上大学了！但是一想到那妹子比我小七岁，当时才读小学而已，确实可以说是「看《还珠》长大的」。相对来说，我的童年记忆就是《戏说干隆》或《一代皇后大玉儿》了，时代的差距真是一望即知……

无论如何，这些清宫剧构成了我们对清代的基本印象──男子脑后拖辫，头戴瓜皮小帽，穿长袍马褂；宫廷里的女人穿华丽镶边的长袍，头顶有如牌坊的大拉翅，上面装饰有大朵牡丹花与穗子。传世的清代老照片似乎也成了最佳佐证：清朝人确实是这么穿的。

不过当我们如此认定时，往往都忽略了清朝有二百六十八年的历史，传世的清代老照片呈现的只是最后几十年的服装风格。把它当作整个清朝统治时间的服装样貌，其实是很不合理的。

举例来说，若是拿著现代杂志上的时装造型来演拿破仑称帝（距今两百年）或者唐顿庄园（设定在距今一百年前），想必人人都觉得这服装设计不正常。但我们却一派理所当然地把清末，甚至民国以后的服装样式，直接套在顺治他娘、雍正妃子或者干隆女儿身上，这怎么想都不对吧？

道光的孝全成皇后画像。身穿衬衣，脖子上戴著阁鬓（也叫花领子，是一种小型的云肩）。云肩类的装饰本来在汉女间比较普及（因为发型复杂，常需要使用头油作定型，为了怕头油蹭脏衣服，因此配戴云肩当围兜），孝全这个造型，其实有点满汉混搭风呢。

从简朴合身到华丽宽大

现代人的服装会变流行，古人当然也会。事实上，即使是受国家礼仪规定了款式的礼服，也都不是一成不变，而是随著不同时代的流行而出现变化。例如之前史博馆展出清代服饰时，我就注意到有一件女吉服袍在腋下有修改的痕迹──想来不是「被冷落欺负的妃子含泪缝补穿坏的旧衣」这种剧情，修改者大概是利用里襟也绣满花纹的衣料，十分精巧地把原本窄瘦的衣身与袖笼加宽了许多。腰身增肥十分之一，说不准是穿著者严重发福，改宽才好穿；但袖子加大三成，总不可能是因为手臂长了三圈肥肉吧？这样的更动，显然就是出自审美考量了。

这类例子在清代传世品里并不少见。由于宫廷礼服的款式、纹饰等都要由礼部拟定、皇帝核准后，由宫廷画师清楚画出图样，再交由江南的织造局制作。完成的衣料交回宫中验收保管，需要时才裁缝为成衣，因此内务府收藏了大量已织绣了满身花纹，只待裁剪缝制的袍料。然而在清朝中期以后，不仅普通旗人的审美日益汉化，就连宫廷服饰也都开始走向宽大风，不再像以前那样坚守「满洲旧俗」了。但仓库里还留有许多织造华美的前代料子，因为当时国家有钱，工艺比后期高超得多，可问题在于，清前期追求合身称体，袍料上织好、满绣的花纹就是件窄瘦衣袍，这怎么办？这么好的料子，总不能不要了吧？