疫后再访，最实在的感受是：香港人变了，导致香港变了；香港变了，导致香港人变了。不清楚是文化的艺术的景点多了，所以香港人开始亲近文化艺术；抑或香港人开始亲近文化艺术，于是文化的艺术的景点多了？

毕竟交通成本高昂，过海对于港人至关重大（尖沙咀至金钟车资可抵数站），俗话是无事不登三宝殿，九龙人与港岛人互相是「无事不跨维港线」。于是，在港铁只有红蓝绿三线的时代，我鲜少过海登岸，深水埗－石硖尾－界限街的三角地带，成为年少的我所能涉足的最远范围。至今旅走在此红绿双线交会街区，舖子如我童年所见一样小，滋味如我童年所尝一样老。

路线二1954：石硖尾的清与深水埗的情

距今正巧七十年前，石硖尾寮屋区烧出一场受灾面积四十五亩的大火，一小时内五万人次无家可归。当时政府眼见事态严重，随即兴建包宁平房、再建徙置大厦安置灾户，一时之间万丈高楼平地起。这些之于五〇年代堪称「高楼」的六层公寓，为了能在短时间、高效率下容纳最多市民，生活条件肯定不会太好，不但五口之家始能配给一个三坪大小的单位（不满五口则须与其他人家合并居住），三餐洗漱拉撒则在公共区域完成，却因地极狭而人极稠，家庭成员之间乃至左邻右舍之间皆生出一股同舟共济的温暖，此间灾户便包括了导演吴宇森。

多年下来，徙置大厦清的清、拆的拆，徒留大埔道上美荷楼重新活化，挪作青年旅舍，获联合国教科文组织授予「亚太区文物古蹟保护奖」。我想，UNESCO肯定美荷楼的绝不止于硬体上的古蹟保护，更是软体上的重新活化。入住青年旅舍者，其实不少来自香港本地，为的是拾回记忆碎片。当他们按图索骥，回到小时候住的那间屋子，立在那扇窗户跟前，以同样角度回望经时代淘洗过后的景色，即便当时屋陋家贫，一家人（甚至一人邨）在一起的时光，就是最好的时光。

别逛商场逛社区

美荷楼正是位处深水埗－石硖尾－界限街三角地带的中心，稍往前走，曾经滨海的深水埗在十九世纪末叶就成了货物集散、商贸流通之地，定位宛如台北艋舺，甚至是当时人口密度最高的社区。同样宛如台北艋舺，此地无可避免历经都市重心位移、旧区转型不及的问题，使它一度与㓥房、笼屋、贫穷、新移民等等字眼画上等号。然而，当城市发展达到饱和、当审美品味趋于疲劳，缓慢而悠长的深水埗这才「路遥知马力」地显出了价值。

因为缓慢，因为悠长，深水埗租金涨得比别人慢，所以能够吸引青年创业；深水埗步调拉得比别人长，所以能够维持传统美味。青年的与传统的对比，不过就在一条斑马线以外的距离，前者比如「HEIMA稀物角落」，后者比如刘森记。

数度荣获必比登推荐的刘森记，卖的是几近失传的竹升面。所谓竹升，指的是师傅端坐在竹竿一端，利用杠杆原理一升一降反覆敲打面团，宛如武林练功，使之筋韧面实、入口弹牙。人称昌哥的刘发昌，轻声细语、谈吐温文，不单不像餐饮老板，更绝不像是「香港的」餐饮老板，只见他客客气气端出一碟碟童年回忆，阿爷的泡菜、爸爸的面、妈妈的冬菇，最后是自己拿手的牛筋牛腩，可以想像昌哥口中说的「阿爷那代挑担仔、爸爸那代摆牌档、自己这代开店舖」的进化史，其实就是深水埗产业的进化史。

而另一头，同样轻声细语、谈吐温文的还有稀物角落的主理人Heson。谦称不合适登上媒体的他，喜欢法国、喜欢日本、喜欢台湾，认为透过物件，能将上述各地的温暖引入香港各个角落。店名HEIMA是冰岛语「在家」的意思，之于寸土寸金的香港，「在家」恐怕是顶奢侈的想望。稀物角落从店舖、陈设、音乐乃至香气在在营造一种「入店即回家」的氛围。而「家」显然并不专指店舖本身，更是深水埗本身，Heson如数家珍地推荐我们邻近其余店家，丝毫不觉彼此互为竞争对手。他说：能够不逛商场，逛的是一个社区，不是一件好事吗？