冬入江南，如坠冰窖，阴郁湿冷冻入骨髓的气候全无古人「晴西湖不如雨西湖，雨西湖不如雪西湖」的风雅。然而一碗青菜鸡汤年糕入腹，霜冻蔬菜鲜甜欲滴、三黄土鸡极肥极美，便让人妥妥贴贴，对严冬瞬间没了脾气。

「小雪」之后，杭州一夜入冬。

都说江南气候是冰火两重天，百花烂漫，风和日丽的春季之后，是把人架在火上烤、锅里蒸的夏天；满城桂花香，金风送爽的秋季之后，冬天入江南，又如坠冰窖。

怎么样形容江南冬天的难受呢？那是无所遁逃的刺骨寒冷。我在北京、西安、深圳、杭州四个城市久居过，深圳自然是不涉严寒，但杭州冬天的度日如年竟把两个北方城市都抛在后头，是我当初远远没有料到的。

十一月底，江南彻底入冬，早上有霜，隆冬时还会下雪。江南冬天厉害之处，即在刺骨的北风以及阴冷的冬雨交替出现，简直没有片刻喘息。别看江浙一带春季繁花烂漫，秋季惠风和畅，可西北冷空气一但南下，可是能把人吹到手脚龟裂、直打哆嗦的，如果是湿气加上降温，那真的是阴郁湿冷，冻入骨髓，可比北方的隆冬更加难受。

霜打青菜比肉珍贵

但总仍有什么值得人期待的吧，例如说，这个季节的蔬菜，是一年之最。

十一月开始落霜之后，农地里的叶菜也甜了起来。芹菜、菠菜、青江菜、黄芽菜、大白菜还有萝蔔，又嫩又甜，极为鲜美，不夸张，比肉还矜贵。

就举两样是我最喜欢，也颇具江南特色的菜肴，充分体现了亚热带冬季时蔬的魅力。首先是（音同教）葱烧萝蔔，江南农家传统上惯蒸菜，农忙时节，没闲工夫一道道菜烧，一个灶台同时蒸四、五道菜，一家子人的餐食也就解决了。

这种习惯延续到今天，却无心插柳间，将时令菜色的本来滋味发挥到极致──如果拿白萝蔔煮汤，那许多甜味可是要流失到汤里的，可蒸萝蔔却可以保有蔬菜自身的清甜，待大块萝蔔熟透后用猪油煎，淋上酱油和白糖，铲入盘内后洒上一把葱，亮丽上桌。萝蔔又嫩又肥又甜， 葱起了画龙点睛之效，这道菜，我真可以天天吃，吃上整个冬天都不厌。

另一道是青菜鸡汤年糕。浙江人口中的「青菜」或者「上海青」，其实就是台湾惯常见的青江菜，这大概是我最不待见的蔬菜之一，上学时便当里吃到，总觉得味如嚼蜡，当真是食之无味弃之可惜（毕竟人家可是号称健骨护脑，维生素C和钙含量极高的优秀菜种）。

几年前在隆冬至朋友家小住，晚上饿了，朋友说给我烧一碗青菜鸡汤圆子当宵夜，我忙拍手叫好，十多分钟后，只见端上桌的竟是一碗青江菜汤圆，鸡汤香气扑鼻，可一看小半碗青江菜，心里却是老大不乐意，「吃吃看，这是我觉得最经典的江南搭配」听了朋友劝，我夹起一片菜叶，却是发现了新世界。江南那霜打过的上海青，菜叶嫩、菜梗肥，没了草青味，再搭上土鸡油的香气，寒夜里来上一碗，确实是太享受了。

养肥了的三黄鸡

让青菜鸡汤圆子好吃的可不只是冬天的上海青，冬天江南的鸡，也到了一年最肥美的时候。

江浙人吃鸡，从北到南分几个流派：江苏常熟一带爱吃叫花鸡，去羽毛的鸡只包上一层干荷叶，再用掺了稻壳、稻草屑和酒的黄泥裹住，以马尾松枝和松针煨烤，烤成之后砸开封泥，扒开荷叶，混合著叶香、松针、木质香气的鸡只气味一瞬间迸发，怪不得《射雕英雄传》中的洪七公即便阅菜无数，还是为黄蓉的叫花鸡所折服。

往东，上海吃的是江南最常见的白斩鸡，经典搭配，当地三黄鸡（羽黄、爪黄、喙黄，体型较小却味道鲜美）加上酱油。要说整个上海吃鸡最有名气的，总不能少浦西「小绍兴」，七十年老店，据说十多年前，白斩鸡还是大厨用开水一勺勺烫出来的，既鲜且嫩，现在当然不可能有这样闲工夫了，可小绍兴毕竟是上海饭店，本著上海人对葱油有著那么一丝丝执念，小绍兴的大厨将香葱与嫩鸡搭配，创造出清雅油亮的葱油白斩鸡，成为每位饕客造访魔都美食清单上的必选项。

再往南， 绍兴、宁波都吃醉鸡，可更广大的浙江地区，更喜欢在冬季「肉鸡冷吃」。春天养的鸡仔，到了年末足足有八、九个月大，再养下去肉就嫌老了，将鸡宰杀后去毛后用水煮熟，捞出放入鸡汤待凉透然后切成块。白斩鸡要好吃，火候极其重要，优秀的白斩鸡骨头里带点血，皮下还有从肌肉里渗出的肉汁，因为胶质浓郁，天一冷便凝固结成块，带著肉冻的白斩鸡沾上酱油，冬日吃鸡，滋味上心头。