食、色的关系总是千丝万缕──在剪不断、理还乱的欲望机制中，端上台面的一道道料理，除却繁衍出人际互动的各种样貌，也体现了某种源远流长的生命观。

揆诸各个古老的文明，庶几可见食事与性事之间的联系──这两股驱动人类生养的原始本能总是彼此纠缠，并延伸出春膳、春药等饶富艳异想像的另类营养学内容；无论是「以形补形」的附丽，抑或「以毒攻毒」的刺激（几经现代医学检测，部分见诸食谱文献的料理素材，或带有致幻、痲痺神经等效果），在在显示人类对于爱欲的痴执历经千百年而未衰，有时甚至到了匪夷所思的程度。

埃及人摘取别称「开启乐园之钥」的灌木巧茶（恰特草），据言咀嚼其嫩芽与生叶，能够产生行军般的持久精力，并带来兴奋感；希腊人在宗教秘仪中使用石榴果和葡萄酒，因为那是来自阿科罗蒂以及戴奥尼修斯的馈赠，能够唤起感官的欢娱；阿拉伯人相信品饮由蜂蜜、母菊、甘醋、肉桂等混制而成的甜汤，将有效改善性无能的症状。

淫羊藿

至于古典中国，诸如此类的食、药方帖动辄绾结阴阳调和的理论，在历朝历代的医书中数见不鲜⋯⋯流风影响所及，整个东亚汉字文化圈的庖厨里似乎都存在著相类的奇技淫巧，克里斯钦．瑞奇（Christian Rätsch）等人合著的《春药》更以相当篇幅展演这类来自东方的饮食大观：「麋鹿的角、蚯蚓泡的酒、甲鱼的血……在台湾、东京都可见到专门卖蛇的餐厅。这些餐厅会依照顾客不同的需要，奉上不同的食品，先请饮下蛇的生血，再吃蛇肉。」相信熟悉在地生活脉络的读者，对文中描述定能发出心领神会的一笑。

菟丝子

风流茶说合，酒是色媒人

明代小说《金瓶梅》里，三番两次提及西门庆前往妓家，粉头们总不忘备置细巧菜肴，同时亦兼及茶、酒等饮品──有时是盐笋芝麻木樨泡茶、玫瑰泼卤瓜仁泡茶，有时则不免「盘堆异果、酒泛金波」，如此令来人齿颊留香的安排，似也鸣应了「风流茶说合，酒是色媒人」的俗理。

事实上，除却藉由食疗与药补，由根本处重整旗鼓、振发雄风，在主客往来酬酢的过程当中，往往也少不得一席色香味俱佳的酒菜，好替红烛昏罗帐的社交空间回添几绺风情。学者贺萧（GailHershatter）在《危险的逸乐》一书中，特别提示了娼门女子在这类私家欢宴间的作用：「妓女出席这样的场合，提供娱乐消遣，使男人们的饮酒、看戏、牌局或谈话等活动有了令人赏心悦目的亮色。」

无独有偶，自日治时期以降，台湾北部的大稻埕一带因早先商贸往来发达，不仅形成热闹的港埠聚落，五花八门的饭馆食肆亦纷纷开张；当中部分高档餐厅如江山楼、蓬莱阁等，或设有艺妲陪侍宾客，并提供歌舞演艺等娱兴节目，揽客的同时也从中衍生出「酒楼菜」、「酒家菜」等别具风味的料理文化，迄今犹有传承；而在西方，一道广为人知的「烟花女义大利面」，亦可视为倚托风月行业而生的独特餐膳──当饮食遇见男女，诱发的不仅是味蕾感官的绽放，也进一步触发饕餮欲望和万物之间的隐秘键结。