一张时装设计师世纪大合影里，即便是「老佛爷」卡尔拉格斐、「海盗爷」约翰加利亚诺、「西太后」薇薇安魏斯伍德也得乖乖地排排坐，唯独左下角空著一张椅子──那是留给梅森马丁马吉拉（Martin Margiela）的。

西学东服，和式思想影响洋魂

一九八七年，马吉拉与知音Jenny Meirens 创立了Maison Martin Margiela（以下简称MMM），前者专注设计，后者打理品牌。资金有限的他们，将二手家俱刷上白漆，为了与当时多数灰色混凝土搭配黑色家俱的展场做出区隔。由此开始，八九年春夏的首秀，许多单品与视觉奠定了往后品牌经典印象。

首先，当年走秀的模特儿清一色蒙面登台，除了让人们将专注力放在服装，实则是预算有限，无法额外支付模特儿走秀的肖像费。单品部分，Jabot（ 类似丝巾的颈部饰品）让女性优美的脖子线条克制地显露，窄肩夹克自然地突出肩线，是对主流大垫肩的一种叛逆。叛逆之处还在于，当时短版蔚为风潮， 穿上MMM 服装的身体轮廓却多半被长及脚踝的后开衩裙所覆盖。

MMM 的设计强调肩膀与鞋履──肩膀给了女性态度，而步伐能让女性风采展露无遗。在此概念下，Tabi分趾鞋于焉诞生！固然高缇耶早在一九八一年就发表过平底分趾鞋，马吉拉则强调他的点子来自东京街头工人著用的棉质分趾鞋（即日本传统农夫鞋）。以软皮革重新诠释、加上高跟，Tabi 成了品牌长销款式。

由此可见，日本文化对于马吉拉影响甚钜。他不仅为日本设计疯狂，也认同川久保玲「未来就是排除已发生过的事物」的想法。有别于川久保玲对现实社会所做的解构，马吉拉更像是门解剖学，探讨衣服的本质及可能，看似冰冷，却能让穿者感受到力量。

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百万秀场，贫民孩子的游乐场

一九九〇年春夏，品牌的第三场秀具有划时代意义，是时装史上令人动容的一刻。秀场选址巴黎第十九区贫民窟，请柬是当地孩童们亲手绘制的，像是邀请大家来到他们的领地玩耍。不少当地居民与孩童应品牌邀请前来参与这场特别拥挤的秀，深感不安的反倒是那些开著名贵房车的上流人士。秀上首次出现oversized 单品、快乐跑跳的孩子，模特儿甚至把他们扛在肩上一起走秀，乃至惊掉下巴的专业人士也成为秀场一景，多么感人又震撼。时尚的系统、展示、美丑、阶级，在这一刻全被打破，只留下纯粹的欢愉。

模特蒙面．衣标空白．设计师隐身幕后

遗憾地，这场秀随后引发「利用幼小作为道具」的质疑，媒体的批判扭曲了马吉拉的初心，兴许如此，他选择不再接受采访与拍照。之所以匿名不露面，并非试图创造神秘感的行销策略，而是为了能让自己专注创作，也让人们冷静地思考作品，将焦点放在作品而非长相。

而神秘感也延伸到了品牌灵魂──衣标。衣标完全空白其来有自，他讨厌人们在挑选衣服时，直接翻看衣标研究是何厂牌？哪位大师？反而忽略作品本身。有时露出衣服、缝来固定衣标的四个针脚，只是让人们方便拆卸（如今四个针脚已变相成了品牌标志，且空白标也改成从0 至23 的数字标）。在MMM 里，我不重要、马吉拉不重要，只有作品重要。总是以「我们」作为品牌公开声明的主词，这让MMM贯彻了民主，一切创作皆是团体完成（一如川久保玲以Comme des Garçons 而非自己的名字代表公司全体）。

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从出任奢侈到退出潮流，操之在己

众人质疑，一个喜爱用廉价面料、又极具实验性的前卫设计师，与高贵奢侈的爱马仕简直是云泥之别。九八年秋冬首个系列，只有色调，没有颜色。长及脚踝的柔软皮革大衣，与方便穿脱的深Ｖ领口及腰上衣，配上非职业模特儿走秀（张曼玉也在其中），如此优雅实穿又轻松恣意，却被时尚评论者认为「无聊至极」。当时的人们就是无法理解，奢侈是舒适与质量的叠加。所谓「高级」，来自人们因著装舒适而面露从容的优雅。

千禧年后，MMM 因资本需求，由义大利Diesel 集团入主，渐渐地，他发现自己成了指挥助理的创意总监，但他明明是一位喜爱创造的时装设计师。

〇九年春夏，MMM 二十周年大秀，是马吉拉的道别作。他感到无法再应付全球化日益增大的贸易需求，且在互联网时代，看秀即下单、缺乏等待的兴致也让他不耐，从而决定从急流中勇退──不是为了在巅峰时刻完美转身，单纯不想被迫融入这个取悦消费者的世界。

然而，他想说的话都说完了吗？答案是：不。