若把章回艳情小说《肉蒲团》与被林语堂评为「中国人生活艺术的指南」的《闲情偶寄》放在一起，谁能想到作者其实是同一人？更令人难以想像的是：惯写活色生香场面的李渔，却是位崇尚自然原味的美食家呢。

说到明清时代的艳情小说，《金瓶梅》的名声之大，几乎无人不晓，也因为名列四大名著之一，人们也比较能正常地看待它，但其他的艳情小说却常被污名化，而忽略了它们其实反映著时人的价值观、幻想与欲望，其中，由李渔所写的《肉蒲团》更因为书名而常被斥为淫书，连带著，也觉得李渔这个作者有点糟糕的，一想到他，总感觉是个猥琐、色迷迷的老头。

实际上的李渔并非如此，《肉蒲团》虽然情色指数爆表，但结构完整，在人物的心境、情欲场面渲染上也都有可观之处，他的短篇小说集《十二楼》也是精巧诙谐，戏曲成就更是非凡，除了品评之外，他自己写的十出戏，也颇受好评，其中的《怜香伴》将两个才女的女性情谊刻划入微，可说是相当前卫的作品，演出后更是轰动，当时曾有一说：「今天下妇人孺子，无不知有湖上笠翁（李渔的号）」，可见他在创作上的才华。

这样一位才子从何处而来？李渔生于明末的江南书香世家，家里除了读书之外，也做医药生意，虽是儒生也要行商，使得他比起一般的读书人多了几分商业头脑，也因此有人认为他的文章虽好，却难免有譁众取宠之嫌。李渔本就对考取功名不甚热中，明亡之后更是决意于仕途，如同当时许多的明末遗老一般，醉心于自己的一方天地之中，即便毁誉参半，李渔的能耐可不小，他还能设计园林、鉴赏古董书画、园艺乃至于出版，都有不错的成就，对于生活美学也有独到的见解，而这些都纪录在他的《闲情偶寄》一书中。

脍不如肉，肉不如蔬

李渔身为生活美学家，对于饮食自是讲究，说到美食，我们总容易联想到大鱼大肉、参鲍肚翅，但李渔却说：「吾谓饮食之道，脍不如肉，肉不如蔬，亦以其渐近自然也。」简单说，他认为蔬菜的滋味最接近自然，肉食与精制过的再制食品反不如蔬菜了，因此，他在《闲情偶寄》的〈饮馔〉卷中的顺序，也将蔬菜排在前面，显见他对蔬食的评价了。

杭州安吉琥珀农舍餐厅的竹笋料理。© 麦翔云/旅读

李渔第一个要谈的食材就是竹笋，他说：「此蔬食中第一品也，肥羊嫩豕，何足比肩。」他认为竹笋重在鲜味，烹调上自然应该以呈现鲜味为主，最适宜的方式莫过于水煮，而且「素宜白水，荤用肥猪。」清水煮过的竹笋不可加入过多的香油，以免油味夺去了笋鲜，用一点点酱油调味即可，如果是荤食，李渔认为只适合以肥猪肉烹煮，煮过之后，肥肉就不吃了，肉汤也不要留下太多，因为肥肉的油脂吸收进笋子里后，剩下的都是多余，调味则以少许醋跟酒就好，越是朴素、越能显现食物的滋味。

除了笋子之外，李渔对蕈菇也是情有独钟，他认为菇类是山川精气的形体，吃蕈菇就像吸入山川之气一样，怎么可能有害呢？他就曾经发明过一道「四美羹」，将山中的蕈菇、水边的莼菜做成羹汤，加入河海中的蟹黄与鱼肋（猜测是鱼肚肉）混合后，清雅鲜香，使人回味无穷。