对现代人来说，褂裙、唐装、中式上衣等等，凡是领子竖起来的、或者斜襟盘扣的，通通画入旗袍一类。殊不知在旗袍流行之前，最普遍的女装款式其实是上衫下裙（或裤），在那个混乱、但又一切皆有可能的时代里，烘托出民国初年的才女名媛的风采。

紧窄剪裁高衣领服装流行一时

在一般的想像里，彷彿改朝换代后，大众立刻就穿上了不同的衣服，例如背景设在民国初年的戏里，女角若不是身穿旗袍，就是穿著短上衣长百褶裙的凤仙装。但事实上，民国刚建立时，那些衣服根本还没个影子呢……

民国十年到二十年间十分流行的倒大袖长裙款，也称文明新装，在民国十八年的《服制条例》里，和当时开始流行的旗袍并为女子礼服。在倒大袖短衫流行的时候，姑娘们宁愿冬天在衣服里加衬皮草或毛毡，也要把手臂露出来吹风，这就是时髦啊～

从民国元年的服制规定里可以发现，当时对礼服的定义，一方面来自西方，将西式的礼服大衣、燕尾服作为男子大礼服，另一方面承袭自社会现况，把原属于男子便服的袍褂上升为常礼服，本是汉人女子常礼服的褂裙更提升到礼服的地位了──如今广东、香港等地婚礼中还保有「龙凤褂」的传统礼服，对襟短褂搭配窄身长裙的造型，事实上就是清末民初女子褂裙式礼服的遗绪。（只不过现在新娘全身以大红为底，上面金银满绣，还按金绣密度分为褂皇、褂后、大五福等档次。但在七○年代以前，龙凤褂都是传统的黑衣红裙配色）──不仅如此，当时规定的中式礼服的外褂皆四开裾，实际是化用了清代的礼服形制；而且例图造型修长纤细，正是清末流行的紧窄款。

本来晚清时衣衫宽大，不论男女袖子都有一尺多宽，服装上往往还搭配上大量镶滚，造型极为繁复华丽。但在甲午战争、八国联军以后画风突变，忽然走向窄瘦造型。这个变化从大城市开始，逐渐传播至地方。到了宣统年间，宽袍大袖、大镶大滚的造型，已经只有老派人或是乡间才会穿了。张爱玲《更衣记》中的形容极具形象：「『小皇帝』登基的时候，袄子套在人身上像刀鞘。」这个造型一直延续到了民国肇建之后。当时人吐嘈「新式衣裳夸有根，极长极窄太难论，洋人著服图灵便，几见缠躬不可蹲。」显然他们认为这是受到了西方合身称体的服装风格影响，但衣服窄小贴身到好像一蹲下就会扯破似的，实在穿不惯啊。

民国初年女性流行紧窄款的服装与超高元宝领，早期还会穿窄袖内

搭，后来干脆直接露肘。男性在比较正式的打扮中，帽子偏好戴西式的日常礼帽。

不过事实上，一切都是相对的。宣统元年的衣衫比起十年前自是紧窄许多，但比起之后，此时还算宽松的咧！而且当时女性有束胸的习惯，宽大的衫子套在身上，还显得有几分端庄优雅；窄款的长袄穿上身，纤瘦的姑娘状似一捆柴火，稍为丰满一点就显得肚子肩臂格外圆胖。而且因为当时女装最窄的位置就是在胸线上下，不管模特儿高矮胖瘦，都没有腰身可言……