西安輝煌過，也落寞過，浮浮沉沉終歸一時，

唯有真實走過的印記，才是漫天風沙裡，留得住的悠長。

搭乘從上海出發的臥鋪火車，行車時間約莫十三個小時，不知道是否恰巧遇上暑假出遊潮，擁擠的車廂裡有著各種年齡層的面孔，交織此起彼落的嘻笑與哭鬧聲。

滿載一車截然不同的情緒，列車一路北上，穿行漫漫長夜，目的地則是西安。明明已經坐慣夜車的我，這回竟罕然睡得不大安穩；我肯定自己還處在適合背包客壯遊的歲數，而之所以輾轉反側，或許是對於即將踏上的這趟絲路旅程，內心隱約有些不安吧。

「絲綢之路」（絲路）一詞最早為德國學者李希霍芬(Ferdinand von Richthofen)提出，在那之前，中國人廣義地稱呼它為「西行之路」。肩負起古代東西方貨運貿易往來的重責大任，絲路也是文化及信仰的傳播通道，舉凡佛教、摩尼教、祆教、基督教、伊斯蘭教……等宗教都在此大放異彩，只是隨著時日變遷，有些香火依舊延續，有些則徒留斷垣殘壁。因此重走一趟絲路，不僅僅是凸顯其地理意義的偉大，更能見證文明相會時迸發的花火，感受這世界既有的繽紛多元。而沿途壯麗又艱險的景致，對身心靈既是折磨，亦是救贖，這種種因由，使得絲路成為地球上值得體驗的旅行線路之一。

一千年歲月，八百里秦川

姑且先撇開絲路沿線風景不談，千年風雨裡的朝代更迭，更留給其起點城市──西安數不盡的歷史遺產：兵馬俑、華清池、乾陵……等，無一不是大家耳熟能詳的歷史景點，也難怪西安的觀光產業持續蓬勃發展，不僅馳名國內，更是許多外籍遊客訪華時，在上海和北京之外的首選目的地。

我在大學交換生時期曾經造訪西安，當時一鼓作氣將著名的景點都逛過一輪，因此這次再來便毋須與洶湧人潮競爭，可以悠閒地填補上回留下的遺憾，至少我始終是這般天真地認為，直至來到陝西歷史博物館的門前。

有句話是這麼說的：「百年中國看上海，千年中國看西安。」西安是中國有文字記載以來建都時間最長、朝代最多的古都。作為本地最富盛名的博物館，陝西歷史博物館內收藏著周、秦、漢、唐這四大盛世逾卅七萬件的館藏文物，讓它在中國博物館群中，獲冠以「華夏珍寶庫」的美譽。可惜門口一路蜿蜒的長長人龍，光看就讓人意興闌珊，即便花了大把時光進入館內，觀展品質想必也好不到哪裡去。於是我打消了重溫中學歷史課的念頭，轉移目標到不遠處的西安博物院。

與陝博宮殿式弘大的外觀不同，西安博物院面積較小，卻平添更多現代氣息。地下展廳裡一座依「一比一千五」比例打造的唐代長安城模型，可謂鎮館之寶。繞著棋盤般排列整齊的都城走上一圈，彷彿夢回長安的前世今生。隔壁展廳則以「帝都萬象」為主題，可以見到許多與絲綢之路相關的藏品。在大大小小的雕塑中，一尊需要放大鏡輔助才看得清的裸體幼童銅像吸引住我的目光。

製作於西漢時代，但它肩上的雙翼，與雙手合於胸前的姿勢，都與漢代的藝術風格大相徑庭，經專家考證，認為這是件希臘文化東傳的產物。同樣具有異域色彩的展品不在少數，但展廳裡空盪盪的，大家似乎都耐不住性子在這裡懷古思幽，畢竟偌大的博物館居然沒有開啟空調，只有幾臺風扇微弱地運轉，對抗著外頭四十餘度的夏日高溫。

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